Patrón base cuerpo mujer
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Patronaje desde cero: patrón base cuerpo mujer

En los post anteriores de «Patronaje desde cero», aprendimos como tomar medidas anatómicas y cómo calcular el resto de las medidas de patronaje. Hoy vamos a aprender a usar todas las medidas de la tabla de Excel para trazar el patrón base de cuerpo de mujer, tanto el delantero como la espalda. En la siguiente imagen podéis ver las medidas que se utilizan para trazar el patrón base de cuerpo o modificarlo después, por si queréis ocultar las filas que no vais a utilizar del archivo Excel.

 

 

Patrón base hace referencia a un patrón sin modificaciones. Este es el patrón que trazamos a partir de nuestras medidas, y que posteriormente modificaremos para transformar en el modelo que queremos hacer.. Es importante tener un patrón base si queremos ahorrar tiempo a la hora de hacer otros patrones. En el caso de las prendas de la parte de arriba del cuerpo, yo tengo varios patrones base, con diferentes desahogos. Cada vez que quiero hacer un patrón nuevo, decido como quiero que me quede de ajustada la prenda, y en base a eso elijo el patrón base del que partir y en el cual hacer las transformaciones.

 

CÓMO TRAZAR PATRÓN DE ESPALDA

 

A continuación, os explico paso a paso como situar los puntos del patrón de espalda y las distancias entre ellos:

 

  • 1-2, 2.5: Largo total de la prenda. El punto 2 indica el largo de prenda hasta la altura de la cadera (talle de espalda + bajada de cadera). Si queréis hacer la prenda más larga todavía, podéis prolongar el patrón hasta el largo que deseéis. Se escuadra el punto 1 y 2, esto significa que teneis que trazar una línea perpendicular a este punto, en la horizontal.
  • 1-3: Talle de espalda. Se escuadra el punto 3.
  • 1-4: Posición de pecho. Se escuadra el punto 4.
  • 1-5: Bajada trasera de escote.
  • 1-6: Ancho de escote (1/2 de la medida total. Este punto con el número 6 representa el HSP, el punto más alto del hombro. Es la referencia para medir los largos y ubicar otras posiciones en la prenda.
  • 1-7: Ancho de hombros (1/2 de la medida total).
  • 7-8: Inclinación de hombro.
  • 4-9: Contorno de pecho (1/4 del contorno total).
  • 4-10: 1/2 de la bajada de sisa (distancia desde el punto 8 a la línea 4-9).
  • 10-11: Encuentro espalda (1/2 de la medida total).
  • 3-12: Contorno de cintura + vaciado de la pinza de entalle espalda (1/4 del contorno total + vaciado de la pinza de entalle espalda).
  • 2-13: Contorno de cadera (1/4 del contorno total).
  • 3-14: Situación de la pinza de entalle espalda (1/2 de la distancia 3-12, se reparte el vaciado mitad a cada lado).
  • 14-15: Largo de la pinza (entre 12-14 cm).

 

Una vez que tienes situados estos puntos solo tienes que unirlos con líneas rectas como en el esquema. Sólo necesitas trazar una curva para unir 5 con 6, formando el escote, y 8 con 9, pasando por 11, para trazar la sisa.

 

CÓMO TRAZAR PATRÓN DELANTERO

 A continuación, os explico paso a paso como situar los puntos del patrón delantero y las distancias entre ellos:

 

  • 1-2, 2.5: Largo total de la prenda. El punto 2 indica el largo de prenda hasta la altura de la cadera (talle de espalda + bajada de cadera). Si queréis hacer la prenda más larga todavía, podéis prolongar el patrón hasta el largo que deseéis. Se escuadra el punto 1 y 2.
  • 1-3: Talle delantero. Se escuadra el punto 3.
  • 1-4: Posición de pecho. Se escuadra el punto 4.
  • 1-5: Bajada delantera de escote.
  • 1-6: Ancho de escote (1/2 de la medida total. Este punto con el número 6 representa el HSP, el punto más alto del hombro. Es la referencia para medir los largos y ubicar otras posiciones en la prenda.
  • 1-7: Ancho de hombros (1/2 de la medida total).
  • 7-8: Inclinación de hombro.
  • 4-9: Contorno de pecho (1/4 del contorno total).
  • 4-10: 1/2 de la bajada de sisa (distancia desde el punto 8 a la línea 4-9).
  • 10-11: Encuentro delantero (1/2 de la medida total).
  • 1-12: Bajada de pecho. Se escuadra el punto 12.
  • 12-13: Separación de pecho (1/2 de la medida total).
  • 12-14: Vaciado pinza de pecho. Tenemos que comprobar que ambos lados de la pinza midan lo mismo (las líneas 12-13 y 14-13). Si no tienen el mismo largo, tenéis que acortar o alargar la línea 14-13 para que mida lo mismo que la línea 12-13. De esta manera, al coser la pinza, os quedará bien limpia.
  • 3-15: Contorno de cintura + vaciado de la pinza de entalle delantero (1/4 del contorno total + vaciado de la pinza de entalle delantero)
  • 2-16: Contorno de cadera (1/4 del contorno total).
  • 3-17: Situación de la pinza de entalle delantero (en este caso debe coincidir con el punto 13, se reparte el vaciado, mitad a cada lado)
  • 17-18: Largo de la pinza (entre 12-14 cm).

 

Una vez que tienes situados estos puntos solo tienes que unirlos con líneas rectas como en el esquema. Sólo necesitas trazar una curva para unir 5 con 6, formando el escote, y 8 con 9, pasando por 11, para trazar la sisa.

 

Para evitar que las pinzas de entalle y de pecho acaben justo en el pezón y crear una forma de pico en el pecho, tenéis que alejar los vértices de las dos pinzas 2 cm con respecto al punto 13.

 

Cuando tengáis trazados los dos patrones, es importante que comprobéis que las medidas de costado del patrón de la espalda coinciden con la del delantero con la pinza cerrada. Es decir, la distancia 9-12 del patrón de espalda debe ser igual que la distancia 9-12 + 14-15 del patrón delantero.

 

En la curva de la sisa, tanto la delantera como la trasera, podemos poner piquetes, que nos ayudarán a la hora de coser el patrón de la manga. Se suele situar uno en la zona de la curva cercana a la axila.

 

Hay medidas de la tabla que hacen referencia al patrón de cuerpo, pero no son necesarias para hacer el patrón base.

 

  • La altura de costado, bajada de sisa y largo de hombro son redundantes, ya obtenemos esas distancias en el patrón gracias a la situación de otros de los puntos. Estas tres medidas las modificaréis directamente en el patrón según el tipo de prenda que queráis hacer, con la sisa más o menos grande, o el hombro más o menos estrecho.
  • El contorno de tórax se usa para prendas tipo lencería o corsé, en las que necesitas dar volumen en el pecho y entallar en el tórax.
  • El cuello realmente solo lo usamos para hacer prendas con cuellos ajustados, para trazar un patrón base de cuello partimos de las medidas del contorno de escote de la prenda.

 

A la hora de cortar y coser la prenda, las pinzas no se recortan. Son pliegues que se hacen en el tejido, pero no tenéis que cortar en el tejido. Tenéis que señalar la posición y largo de las pinzas en el tejido tener la referencia a la hora de coser, pero no cortar por las líneas de las pinzas. Aunque en el patrón se vea como un espacio “vacío” o recortado, en la pieza real cortada en el tejido no será así.

 

Partiendo de este patrón base, podéis transformarlo en chaqueta, camisa, camiseta escote barco, sudadera…El patrón de cuerpo base de hombre tiene un trazado muy similar. Uniéndolo a una falda podéis obtener el patrón de un vestido, y si lo unís a un pantalón, un mono. En la siguiente entrega podéis aprender a trazar el patrón base de una manga.

 

Si queréis ver con más detalles que productos y herramientas uso a la hora de hacer patrones y coser, podéis leer este post.

 

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