Como calcular medidas de patronaje - tabla de medidas
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Patronaje desde cero: cómo calcular medidas de patronaje

Hoy toca la segunda entrega de la sección “Patronaje desde cero”. En la primera entrada vimos como tomar medidas anatómicas sobre un cuerpo y en este post vamos a aprender como usar esas medidas y otros números para calcular el resto de las medidas que necesitamos para trazar un patrón.

 

Os he colgado un archivo Excel descargable. En el tenéis resumida toda la información que voy a explicar a continuación. Las medidas de las casillas azules representan las medidas anatómicas. Al introducir vuestras medidas anatómicas en las casillas rosas, os calculará automáticamente con fórmulas las medidas que necesitáis para hacer los patrones. Lo podéis descargar a continuación:

 

Cerulean Closet – Tabla base medidas de patronaje y anatómicas

 

 

 

1. En la primera columna tenéis el nombre de las medidas.

2. En la segunda columna tenéis que introducir los contornos totales de vuestras medidas anatómicas.

3. La tercera columna os calcula el 1/2 de los contornos en aquellas medidas que haga falta.

4. La cuarta columna añade los desahogos a estas medidas. ¿Qué son los desahogos? Se refieren a la holgura que quieras que tenga una prenda. Cuando haces un patrón base ajustado, con tus medidas tal cual, el desahogo es cero. Pero en función del tipo de prenda que hagas y como quieras que siente, tendrás que darle más o menos anchos en general. Al contrario, si estás haciendo prendas con tejidos de punto elástico y que quieres que queden muy ajustadas, el desahogo será negativo. Así la prenda es más pequeña que tus medidas, pero al ponértela se estira y ajusta como un guante. Los desahogos se dan en medios contornos. En la tabla tenéis con más detalle ejemplos de medidas de desahogo que añadir a los patrones según tipo de prenda y fitting deseado. En la tercera columna introduciréis el valor del desahogo que queráis dar a la prenda en las casillas verdes. Los desahogos para contornos de brazos y piernas son un poco más difíciles de calcular y lo veremos a la hora de trazar los patrones.

 

 

5. En la quinta columna os suma los desahogos a los 1/2 contornos.

6. En la sexta columna os calcula el 1/4 de ciertos contornos para medio patrón.

7. En la séptima columna introducís directamente aquellas medidas anatómicas que no son contornos y os da las medidas finales que usaréis directamente para trazar el patrón.

 

Las medidas de largos se usan tal cual a la hora de hacer el patrón. Pero para los contornos, se suele trabajar con 1/4 de contorno para medidas como el pecho, tórax, cintura, cadera, ancho de hombros y encuentros. Esto se hace por comodidad, ya que, si a la hora de hacer patrones estos son simétricos, con trazar la mitad del patrón delantero y trasero es suficiente, luego basta con hacer un espejo.

 

Para otras medidas como la separación de pecho, el contorno del cuello, y los contornos de muslo, rodilla, gemelo y tobillo, se usa 1/2 de esas medidas por la misma razón (trazas solo medio patrón y haces espejo).

 

Los contornos de bíceps, codo y muñeca se usan enteros porque como tanto el delantero como trasero del patrón de la manga son diferentes en la zona de la copa, no puedes hacer solo medio patrón de manga, necesitas hacerlo entero.

 

MEDIDAS CALCULADAS EN FUNCIÓN A OTRAS MEDIDAS ANATÓMICAS

 

Las medidas de las casillas violetas son aquellas que se se calculan en función de medidas anatómicas:

 

  • Vaciado de pinza de entalle delantero: se calcula restando 1/3 del 1/2 contorno de cintura a 1/3 del ½ contorno de pecho. Cuanta más diferencia tengamos de medida entre contorno de pecho y contorno de cintura más cm entallaremos en la pinza.
  • Vaciado de pinza de entalle espalda: se calcula de la misma forma que el de la pinza delantera, pero se le resta 0,5cm extra.
  • Encuentro delantero: para prendas que tienen manga normal (ni caída ni ranglan) esta medida es necesaria para que el cuerpo y la manga se encajen bien. El encuentro delantero siempre es 4 cm más pequeño que el ancho de hombro.
  • Encuentro de espalda: es 2cm más pequeño que el ancho de hombros. Esto es porque los brazos giran y se mueven hacia delante, y necesitamos más movilidad en el cuerpo delantero y que haya menos tejido que dificulte el movimiento.
  • Posición de pecho: esta medida nos ayuda a situar donde acaba la sisa partiendo del HSP. Recordad que estas siglas significaban Highest Shoulder Point, “el punto más alto del hombro”. Se encuentra en la unión del cuello al hombro. Se halla restando al talle de espalda la altura de costado. Esta medida guarda relación también con la sisa y la inclinación del hombro. Cuanta más holgura queremos para una prenda, a parte de darle desahogos en contornos, tenemos que hacer más grande la posición de pecho, junto con la sisa, manteniendo la inclinación de hombro. Esto es difícil de calcular, pero yo siempre tomo de referencia en un abrigo de talla S de mujer, dar una posición de pecho de 25 cm.
  • Vaciado de pinza de pecho: es la diferencia entre el talle delantero y talle de espalda. Cuanto más pecho tengáis mayor será este número, pues al sobresalir el recorrido de vuestro talle delantero será mayor que el de la espalda.
  • Bajada de sisa: se calcula restando la inclinación de hombro a al posición de pecho. Esta medidas es difícil de calcular simplemente midiendo el contorno de la sisa de nuestro cuerpo.
  • Caja: se calcula restando al largo de pierna exterior el largo de pierna interior. Esta medida también se puede medir con la cinta métrica, pero creo que es más preciso calcularla así.

 

MEDIDAS DEPENDIENTES DEL TIPO DE PRENDA

 

Las medidas de las casillas grises son medidas un poco estándar o que dependen del estilo de la prenda o modelo particular que queramos hacer.

 

  • Inclinación de hombros: la media estándar es 4cm, pero va a depender de la forma de cuerpo que tenga la persona y del largo el hombro que le queramos dar a la prenda. Cuanto más recorrido tiene el hombro, mayor inclinación tenemos. Los chicos suelen tener más inclinación, y los niños y niñas menos (por el tamaño general de su cuerpo). Así, las prendas con hombros caídos tienen a veces inclinación de hombros de 5-10 cm y las prendas sin mangas de 1-3 cm.
  • Ancho de escote: es difícil acertar con esta medida en el patrón a la primera. Lo más fácil es que cojáis de referencia el ancho de escote de alguna prenda que tengáis ya comprada y partir de ahí lo abrís más si hace falta.
  • Bajada delantera de escote: como con el ancho de escote, coged la medida de referencia de alguna prenda con escote similar al que queráis hacer y a partir de ahí lo bajáis más. Siempre podéis hacer el escote más grande, pero si desde el principio lo hacéis muy ancho y ya habéis cortado el tejido, tendrá difícil solución.
  • Bajada trasera de escote: para cuellos normales, esta medida suele ser uno 2,5-3 cm. Si queréis hacer la espalda más escotada, tendréis que aumentarla.
  • 1/2 copa de la manga (medido a 8 cm): esta medida nos ayuda a asegurarnos de que nuestra manga tiene suficiente espacio en la copa para poder mover los brazos bien sin que la prenda nos apriete. Uso esta medida porque a pesar de haber probado varios sistemas, en ninguno he conseguido que la copa de la manga quede bien en el primer trazado. Esta medida tiene que ser mínimo 9,5 cm y se mide a unos 8 cm a partir del punto más alto del patrón de la manga. Os explicaré mejor como usarla cuando aprendamos a hacer el patrón de una manga desde cero.

 

Una vez que tenéis todas las medidas necesarias para hacer los patrones, podéis poneros a ello. Os explico como trazar el patrón base de cuerpo de mujer, de hombre y la manga. También podéis aprender a hacer un patrón base de falda y de pantalón de hombre y de mujer.

 

Con todo esto creo que queda explicada en detalle toda la información que os doy resumida en la tabla. En un futuro cuando os enseñe a hacer patrones por tipo de prenda, volveré a hacer referencia a esta tabla y a este post del blog. Si os cuesta verlo claro no os preocupéis, muchos de estos conceptos se entienden mejor cuando lo ponéis en practica y con el tiempo. Si aún así tenéis dudas o hay algún concepto que no veis claro, dejádmelo en los comentarios.

 

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