Patrón base de pantalon de mujer
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Patronaje desde cero: patrón base pantalón mujer

En los post anteriores, aprendimos como tomar medidas anatómicas y cómo calcular el resto de las medidas de patronaje. También os enseñé a hacer un patrón base de cuerpo de mujer, de hombre, y la manga. Aprendimos a trazar el patrón base de falda y hoy os enseño a trazar el pantalón base de mujer.

 

Para mi es el patrón más complicado. A la hora de cortar el tejido y ajustar el pantalón a nuestro cuerpo, creo que el pantalón es el patrón que es más difícil que siente bien. Tiene muchas curvas y puntos que ajustar para conseguir que no haga formas raras. En la siguiente imagen podéis ver las medidas que se utilizan para trazarlo, por si queréis ocultar las filas que no vais a utilizar del archivo Excel.

 

 

Patrón base significa que lo vamos a hacer sin desahogos, como si fuéramos a hacer una prenda ajustada al cuerpo. Es importante tener un patrón base si queremos ahorrar tiempo a la hora de hacer otros patrones. En el caso de las prendas de la parte de arriba del cuerpo, yo tengo varios patrones base, con diferentes desahogos. Cada vez que quiero hacer un patrón nuevo, decido como quiero que me quede de ajustada la prenda, y en base a eso elijo el patrón base del que partir y en el cual hacer las transformaciones.

 

CÓMO TRAZAR PATRÓN DELANTERO

A continuación, os explico paso a paso como situar los puntos del patrón delantero y las distancias entre ellos:

 

  • 1-2: Largo total del pantalón. Os sugiero en este caso hacer el patrón base como si fuera un pantalón largo, y si queréis hacer un pantalón más corto, recortar el largo en el patrón a posteriori. Se escuadra el punto 1 y 2, esto significa que trazáis una línea perpendicular a este punto, en la horizontal
  • 1-3: Se escuadra el punto 3
  • 1-4: Posición de rodilla. Se escuadra el punto 4
  • 3-5: Ancho de caja (1/4 del contorno total de cadera). Se escuadra el punto 5 hasta la línea de cintura (punto 16).
  • 5-6: Pico de gavilán (1/20 del contorno total de cadera)
  • 6-7: Línea de raya del pantalón (1/2 de distancia 3-6). Se escuadra hacia arriba y hacia abajo.
  • 6-8: 1/2 de la distancia 5-6. Se escuadra hacia la línea de rodilla, que nacía escuadrando el punto 4.
  • 9-10: 1/2 de la rodilla.
  • 9-11: 1/2 de la rodilla (misma distancia que 11-12).
  • 12-13: 1/2 del ancho del bajo (1/5 del largo del pantalón).
  • 12-14: 1/2 del ancho del bajo (misma distancia que 14-15).
  • 5-15: Principio de descargue (1/20 de contorno total de cadera)
  • 16-17: ancho de la cintura (1/4 de contorno total de cintura + 3 cm de vaciado de pinza)
  • 18: centro de la pinza. Colocar 1,5 cm a cada lado de la pinza. El largo de la pinza delantera suele ser de 10-12 cm.
  • 1-19: 1/2 de la distancia 1-3.

 

Una vez que tienes situados estos puntos solo tienes que unirlos con líneas rectas y trazar curvas como en el esquema. Para trazar el tiro delantero, la línea debe ser recta desde el punto 15 al 16 y luego tener una pequeña curva del punto 15 al 6. El segmento que une el punto 6 con el 10 y el que une el punto 19 con el 11 deben ser curvos, y los trazos que unen 10-13 y 11-14, rectos. Tienes que hacer el trazado del exterior e interior de la pierna del pantalón de tal manera que no te queden picos ni esquinas y la transición de curva a recta sea suave.

 

CÓMO TRAZAR PATRÓN TRASERO

 

  • 1-2: Largo total del pantalón. Se escuadra el punto 1 y 2, esto significa que trazáis una línea perpendicular a este punto, en la horizontal
  • 1-3: Se escuadra el punto 3.
  • 1-4: Posición de rodilla. Se escuadra el punto 4
  • 3-5: Ancho de caja (1/4 del contorno total de cadera). Se escuadra el punto 5 hacia arriba.
  • 5-6: Pico de gavilán (1/10 del contorno total de cadera)
  • 6-7: Línea de raya del pantalón (1/2 de distancia 3-6). Se escuadra hacia arriba y hacia abajo.
  • 6-8: 1/2 de la distancia 5-7. Se escuadra hacia la línea de rodilla, que nacía escuadrando el punto 4.
  • 9-10: 1/2 de la rodilla.
  • 9-11: 1/2 de la rodilla (misma distancia que 9-10).
  • 12-13: 1/2 del ancho del bajo (1/10 del largo del pantalón).
  • 12-14: 1/2 del ancho del bajo (misma distancia que 12-13).
  • 5-15: Principio de descargue (1/20 del contorno total de cadera). Se une el punto 3 con el 15 y se escuadra el punto 15 haciendo que corte con la línea de cintura (la que nace de escuadrar el punto 1).
  • 16: en la esquina de la escuadra de los puntos 15-16-1. Tomamos la línea que obteníamos escuadrando el punto 15 hacia la línea de la cintura, y escuadramos esta línea para trazar una línea que corte con el punto 1.
  • 17: centro de la pinza. Colocar 1,5 cm a cada lado de la pinza. El largo de la pinza trasera suele ser de 12-14 cm.
  • 1-18: 1/2 de la distancia 1-3.

 

Una vez que tienes situados estos puntos solo tienes que unirlos con líneas rectas y trazar curvas como en el esquema. Para trazar el tiro trasero, la línea debe ser recta desde el punto 15 al 16 y luego tener una curva del punto 15 al 6. El segmento que une el punto 6 con el 10 y el que une el punto 18 con el 11 deben ser curvos, y los trazos que unen 10-13 y 11-14, rectos. Tienes que hacer el trazado del exterior e interior de la pierna del pantalón de tal manera que no te queden picos ni esquinas y la transición de curva a recta sea suave.

 

Fijaros que la mayor diferencia entre ambos patrones es la forma de los tiros, y que el trasero parece que está un poco “inclinado”. Esto se debe a la forma de nuestro cuerpo. Por el delantero, nuestro cuerpo es plano por lo tanto solo necesitamos una pequeña curva en el tiro para que se ajuste a la curva de la entrepierna. Sin embargo, en el trasero de nuestro cuerpo tenemos más volumen. Necesitamos que el tiro tenga más recorrido, para acomodar ese volumen, y una forma más curva, para que se adapte bien a la curva de nuestro trasero.

 

Si queréis hacer una comprobación del recorrido y forma de los tiros, podéis comparar las medidas del patrón con vuestra medida total de tiros. Normalmente, en un pantalón básico, con tejido no elástico y que no va excesivamente ajustado, el tiro trasero siempre tiene más o menos 8 cm más de recorrido que el tiro trasero. Si tenéis menos volumen en el trasero, la diferencia de tiros será menor, y si tenéis más volumen, tendrá que ser mayor. En prendas muy elásticas o ajustadas tipo mallas, a veces no se necesita tanta diferencia de tiros.

 

Si conseguís bien la proporción de tiros, el pantalón quedará equilibrado, y al poneros la prenda y veros de perfil, la línea de la cintura será recta, no inclinada. Si os queda muy bajo por el delantero o tenéis exceso de tejido en el trasero a la altura de la cinturilla, necesitáis redibujar el recorrido de los tiros. Lo mismo si os sube mucho por el delantero y no os recoge bien por el trasero.

 

En la tabla de medidas anatómicas y de patronaje hay muchas medidas de contornos de pierna que no vamos a necesitar para el patrón base. Medidas como el contorno de muslo, de rodilla o de tobillo nos sirven si queremos entallar el pantalón o hacer una prenda tipo malla o muy ajustada. La medida de posición de gemelo y contorno de gemelo sirven en casos de patrones muy especiales, en los cuales tenemos el gemelos muy prominente, a veces más que la rodilla, y necesitamos hacer un trazado especial para acomodar este volumen.

 

A partir de este patrón base podéis hacer muchas transformaciones para sacar diferentes estilos de pantalón, como un short con volantes en el bajo o una falda pantalón. Si unís el patrón de pantalón a un patrón de cuerpo obtendréis un patrón de mono. El patrón base de pantalón de hombre tiene un trazado muy similar.

 

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